Люди, сфера деятельности которых далека от цветоводства, с трудом верят в тот факт, что из срезанной в букет розы можно вырастить полноценный цветущий куст. Да и для многих
Сначала стоит запомнить, что метод черенкования лучше всего подходит для размножения полуплетистых, плетистых, полиантовых, флорибунда и миниатюрных роз. Конечно, в цветочных магазинах такого разнообразия можно и не встретить, но если, например, подаренный букет роз привезен хозяином с дачного участка, не лишним будет узнать название сорта (или вида), из которого он составлен. Шикарные, в основном голландские чайногибридные розы часто появляются в вазе и среди зимы, но практический опыт подтверждает, что черенки именно голландских роз удается укоренить очень редко, хотя экземпляры «местного происхождения» приживаются несколько лучше. Возможно, это связано со сроками транспортировки растений или их дополнительной обработкой для лучшего хранения, но для черенкования рекомендуется, конечно, брать розы посвежее, а еще лучше — только распустившиеся. Кстати, опытным путем удалось установить, что лучше остальных приживаются черенки роз с розовыми и красными бутонами (независимо от вида или сорта), а с желтыми или
Итак, букет шикарных роз уже красуется в вазе и парочкой из них вы готовы пожертвовать, чтобы провести укоренение. Когда и с чего начинать? Как выбрать среди, казалось бы, одинаковых стеблей самые подходящие? Эти вопросы всегда озадачивают новичков, но они вполне разрешимы. Время для нарезки черенков может быть любым: и во время цветения, и после него, но чем больше роза стоит в вазе, тем сильнее истощается стебель. Чтобы
Самым лучшим для укоренения черенком считается полуодревесневший, вырезанный из середины стебля розы. Длиной его можно сделать от 15 до 30 см, но толщиной он должен быть с карандаш и состоять из 1 — 2 междоузлий, то есть иметь 2 — 3 почки. Хотя в практике часто встречаются случаи укоренения ценных сортов даже из черенков с одной почкой посередине (длина черенка 6 — 8 см). Срезать черенок нужно только острым ножом: сразу под нижней почкой делают нижний косой (под 45 градусов) срез, а верхний прямой — на 1 — 2 см выше верхней почки. Верхний срез прижигают раствором марганцовки или порошком активированного угля, удаляют нижние листья и наполовину срезают верхние (можно слегка подрезать и шипы). Нижний конец черенка крестообразно расщепляют секатором на 6 — 7 мм, припудривают стимулятором роста (корневин) и высаживают в заранее подготовленную почву. В качестве стимуляторов роста можно также использовать раствор гетероауксина, сок алоэ (на стакан воды 20 капель алоэ) или мед (на стакан — чайная ложка меда), в которые нижние концы черенков погружают на 10 — 12 часов.
Если высадка подготовленных черенков производится на грядку в саду, то для их успешной приживаемости землю следует предварительно обогатить перегноем, сверху присыпать слоем промытого речного песка (толщина слоя 3 — 5 см) и пролить раствором марганцовки. Черенки высаживают наклонно, заглубляя 1 — 2 почки (в зависимости от длины черенков) на 2 — 3 см, оставляя над поверхностью песка только одну. Сверху их накрывают срезанными пластиковыми бутылками, слегка притеняют от яркого солнца и время от времени рядом с бутылками поливают почву, поддерживая ее в слегка влажном состоянии. При дневной температуре 22 — 28 °C и ночной около 18 °C на черенках уже через 2 недели образуется каллюс, а корни — через месяц. Несмотря на это, опытные розоводы в первый год не рекомендуют снимать с них теплички, даже если у черенков начали расти побеги. Дело в том, что у некоторых видов роз корневая система начинает активно развиваться только после появления побегов и преждевременное снятие укрытия в это время приводит к гибели еще не укоренившегося черенка. Отдельные цветоводы советуют оставлять бутылки (стеклянные банки) на черенках аж до следующей весны и только тогда их снимать, постепенно закаляя розы. Однако, это целесообразно делать только при условии относительно теплой зимы; в противном случае укоренившиеся черенки рекомендуется осенью переваливать в горшки и хранить в подвале при температуре 2 — 4 °C, изредка их поливая. Весной перезимовавшие растения высаживают в сад, первое время притеняют от солнца, ухаживают как за взрослыми кустами и удаляют образующиеся бутоны, чтобы розочки окрепли и вторую зиму смогли провести уже в открытом грунте.
Если время года или возможности не позволяют провести высадку в открытый грунт, подготовленные черенки для укоренения сажают в горшки или другие подходящие по глубине емкости. Почву можно купить специальную для роз или приготовить ее из дерновой земли и вермикулита (2:1). На дно горшка нужно обязательно уложить дренаж, а сверху почву присыпать песком. В пролитую теплой водой землю черенок высаживают, как в открытый грунт, и закрепляют на горшок полиэтиленовый пакет в виде теплички, предварительно организовав подпорку, чтобы пакет не соприкасался с черенком или листьями. Для успешного укоренения тепличку переносят в освещенное место (не под прямое солнце!), температуру поддерживают около 22 — 25 °C, первые 2 недели слегка проветривают и опрыскивают черенки по 5 — 6 раз в день. После этого время проветривания увеличивают, а опрыскивания сокращают до 2 раз. При отсутствии дополнительного освещения в зимний период процесс укоренения замедляется, но не останавливается полностью. Прижившиеся черенки весной высаживают в сад на слегка притененное место для доращивания, а на постоянное место — через год.
Черенок розы из букета можно еще до посадки прорастить и в воде. Для этого его помещают в прозрачную банку (стакан) с водой (толщина слоя не более 2 — 2,5 см), в которую добавляют гетероауксин. Банку переносят в освещенное место, воду не меняют, но время от времени подливают, поддерживая ее постоянный уровень. В горшок черенок рекомендуется высаживать после образования каллюса, так как осторожно посадить его уже с корешками будет намного труднее. Способ предварительного проращивания черенков рекомендуется, в частности, для миниатюрных роз, которые считаются более капризными к условиям содержания в зимний период. После такой процедуры их полуодревесневшие черенки толщиной 2,5 — 3,5 мм вполне «сносно» укореняются при организации дополнительного освещения и хорошей влажности. Причем черенки именно этих роз не рекомендуется после посадки накрывать банкой, в то время как для остальных следует придерживаться описанной выше методики.
Как видите, укоренение розы из букета — цель вполне достижимая. Однако не стоит забывать, что полученные таким образом корнесобственные розы имеют как достоинства (отсутствие дикой поросли и периода покоя), так и недостатки (слабая морозоустойчивость и высокая требовательность к почве), что следует дополнительно учитывать при выращивании их в саду.
Источник: http://indasad.ru/